Цитата:
Сообщение от Владимир Мирошниченк
У меня обсалютно все совпадало с букварем. НО! Насос был убитый и не давал давления масла и мне пришлось заменить его вместе с приводом ТНВД в сборе. И выставлял зубья зацепления так чтобы при метке ФВ у меня и была подача. Честно не вижу в данной ситуации проблемы вовсе!!! Готов разжевать как сделать поэтапно. Обращайтесь.
|
Разжуйте мне, пожалуйста, поэтапно что бы Вы делали, если у Вас была бы такая ситуация,как у меня?
Теперь отвечаю на вопрос админа: что делали с машиной. Рассказ будет долгим, поэтому запасайтесь пивом и чипсами. Во-первых, на машину были установлены форсунки с новыми распылителями от д50, отрегулированные на давление открытия-160(а не 150, т.к. распылители новые). Во-вторых, был установлен ТНВД (сказали, что новый), который был проверен на стенде и выдавал даже завышенные характеристики по сравнению с картой проверки насоса. На машину был установлен электронасос подкачки низкого давления, работающий всегда, когда включено зажигание (родной механический был забракован, т.к. не успевал за работой двигателя, скорее всего потому, что хапал воздух по штоку привода от эксцентрика при работе). Машина мне досталась с одним погнутым толкателем клапана на 3-м цилиндре. Теперь о наболевшем. Соляра в трубочке, как мне думается, ведёт себя так, потому, что есть давление подпора на входе в ТНВД, и зависит оно от:
1. Величины давления, на которое отрегулирован клапан обратки.
2. Пропускной способности клапана обратки.
3. Производительности электронасоса подкачки (в моём случае).
Почему мне это кажется важным: сам сегодня наблюдал картину, когда при избавлении от воздуха в ТНВД соляра вытекала из одного из штуцеров ТНВД без прокрутки коленвала (электронасос подкачки включен). Теперь о том, почему не хватает сектора для корректировки опережения впрыска для совпадения с FB при перестановке привода ТНВД на зуб в моём случае. Не занимался математикой. А нужно снять шестерню привода ТНВД (совмещённую с кулачками) и посчитать количество зубьев на ней, тем самым узнав за сколько градусов отвечает один зуб. Затем прикинуть насколько перекрываются сектора для регулировки опережения на соседних зубьях, исходя из заявления разработчика данной модели о том, что каждая риска на секторе опережения-это 3 градуса. Думаю, что в моём случае погрешность закралась из-за того, что у меня на машине стоит насос подкачки с производительностью больше литра в минуту при номинальном давлении 4 атм. По поводу меток. Переживал, что погнут шток привода клапана. Думал при ударе могло надрезать шпонку шестерни распредвала (коленвальная-то в палец толщиной). Стал выставлять метки по всем известным картинкам и понял, что со шпонкой всё гуд. Вывод из данной ситуации: не момент начала подачи по трубочке должен определять правильное опережение впрыска, а момент, когда форсунка реально прыскает (есть в руководстве). И теперь почему моя машина не заводится. Первое-стартер. Агрегаты, да и сам двигатель проверяются на соответствие заявленным характеристикам на разных режимах работы, а именно: обороты прокрутки стартером, обороты холостого хода, режим средних нагрузок и режим полной мощности. Нас из этого интересует первое. По аналогии и посмотрев на карту проверки ТНВД, делаем вывод, что стартер должен крутить 200 оборотов в минуту. У своего стартера я такой резвости не замечал. Более того, он, каналья, умудряется усадить в ноль АКБ за три прокрутки длительностью в 15 секунд. Далее. Свечи накала. Мои все работают, но смущает то, что они в номинальном режиме не разогреваются докрасна. Это нормально для мультикара? Мне чаще приходится сталкиваться с мерседесом, поэтому мне это вновинку. У мерина свечи греются докрасна.
По большому счёту это теория. А кто был прав покажет практика. Поэтому буду цеплять друга за галстук и возбуждать в нём жизнь (пока не ясно стоит ли тратиться на хорошие свечи и реальный стартер).
Кто не согласен с моими выводами или имеет другую точку зрения, пожалуйста, намекните или дайте понять где я заблуждаюсь.